香奈兒現在設計師是Karl Lagerfeld ,">
基本上他有些設計,我並不喜歡,因為真的是太暴露&太肉感了,">
也許是男生&女生對女性美感的認知不同吧!!不過,心想要既然介紹香奈兒這名牌的故事,">
就要把他的現況也報導一下. ">
Karl Lagerfeld 也是個大怪ㄎㄚ,">
每次他出現的裝扮就是一副墨鏡,一把小扇子,綁個馬尾.有點像是中古歐洲的男裝打扮(請見照片),">
一點兒也不man…>_< ,">
唉!!服裝界很多的男生氣質就像這樣子.">
可能是夠man的男生手太粗了,沒法兒做服裝的細活吧!! ">
\下面是我找到一篇有關 Karl Lagerfeld 的文章 ">
**1983年，卡爾．拉格斐受聘香奈兒(CHANEL)首席設計師在接掌香奈兒之初，拉格斐說過一句話，「香奈兒夫人做的實在是太多了，已經沒有什麼設計可以超越她。」，正如他所言，香奈兒是很簡單的套裝，山茶花、雙色鞋、菱紋包、環鍊，但香奈兒也是很複雜的，因為這些東西誰也想不到有多少種組合變化的可能。挑戰不只這些，香奈兒也正面臨新興起品牌像亞曼尼、凡賽思的威脅，拉格斐不但要為香奈兒重建品牌新形象，亦身負拉高日見低落業績的使命。不過對這位天才級的大師而言，這顯然沒難倒他，他興致勃勃地說：「重振香奈兒的雄風是一大挑戰，我很喜歡，就如同演員嘗試一個全新的角色般刺激。」拉格斐首先大幅改良香奈兒服飾的原創剪裁，比如用大塊的方形墊肩使外套更有造型，上身修改的更合身，再飾以代表香奈兒品牌的閃亮鍍金鈕扣與腰帶。顏色上除保有原有的輕柔色系外，還加上更多的海軍藍、黑、亮白、紅等，令人耳目一新。香奈兒總公司的頂樓，有一間特別為他改裝的工作室兼模特兒試裝伸展台。在這裡，原籍德國、60歲的他，將小型沙龍的高級訂製服裝展的主題，延續至高級成衣秀，把每一季的作品轉成流行時尚的指標。這位大師經常在思考或談話時，慢慢搖動手上的扇子。他喜歡用哥德的名言「未來是過去的各種元素架構而成」，來詮釋自己與香奈兒的關係。因此在香奈兒去世後，他依然熟練而精準的抓住香奈兒追求自由的的精神，並依社會脈動而調整，在強烈的個人風格下，他為20世紀後期的香奈兒注入一股與時俱進的現代感。無師自通，15歲時以一襲大衣奪得國際設計比賽首獎的卡爾．拉格斐，在法國時裝界獲的一連串的肯定。先是被皮爾伯曼（Plerre Balmain）網羅，後轉任瓊巴圖藝術總監。在他自立門戶期間，不但為英國品牌Dunhill設計出使其聲名大噪的服飾、皮件、配飾等，還兼任Chloe首席設計師長達20年。在與香奈兒的合作外，他也沒有放棄為義大利品牌FENDI，以及用自己名字縮寫KL為品牌的多重服飾設計路線。1987年他迷上攝影，除了設計，香奈兒每一季的新裝發表會都由他親自掌鏡。而他的攝影作品亦在Vogue等時尚雜誌發表，包括法國前文化部長、摩洛哥公主卡洛琳、艾爾頓強、黛咪摩兒、妮可基曼，都要求在他鏡頭前留影。拉格斐一直擅長用熱情與敏銳的眼光來看週遭的世界，他把自己形容為「形象的創造者」，他認為他設計的作品永遠是「事物的觀察，因為無法重複而很獨特，也因此很神奇」。媒體曾形容這位資歷輝煌、卻從不為自己設限的藝術家有著「捉摸不定、不喜與社會大眾往來的性格」。但他辯稱：「不是我不願多打交道，實在是人生短暫，除了工作，剩餘的時間我喜好攝影、看書、逛書店，並收藏好書。」自小聰慧、精通五國語言的他，在漢堡、柏林、巴黎蒙地卡羅、羅馬的豪宅中，都設有私人圖書館，據說藏書至少23萬冊。無論每一季時尚舞台上演的是何等多樣性及原創性的故事，拉格斐總不忘擷取香奈兒過去的經典創造精神，用漸進式的演化，藉由不同的主題、狀態與靈感，從色彩、材質、輪廓、線條領域著手，讓品牌形象更加鮮明獨特。他也經常以20年代的復古風情作為概念的延伸，呈現實際、低調卻奢華的香奈兒感覺，以及一種穿梭在20年代及20世紀之間的神秘感，與女性純粹的絕代風華。
